Всі записи автора admin

Колеровка фарби її особливості





Виробники готової продукції не завжди можуть задовольнити потреби клієнта, особливо це стосується вибору фарби. Наприклад, ви твердо вирішили пофарбувати стіни в спальні в ніжно-зелений колір, але в наявності в магазинах його немає. Що ж робити? У цей час вам на допомогу готова прийти колеровка фарби.

 

Колеровочні системи допомагають домогтися точного бажаного відтінку фарби. Застосовується колеровка фарби для фарбування білої, прозорої або кольорової фарби, яка при певних пропорціях з кольором отримує бажаний результат. Як колоранта використовують:

 

  • Сухі пігменти. Сухі пігменти мають досить низьку ціну, але колірна гамі її обмежена.
  • Колерними паста. Колерними паста зручна в застосуванні, за допомогою неї можна легко відрегулювати відтінок. Але іноді колерними паста підносить сюрпризи і підсумковий колір на стінах відрізняється на декілька тонів.

 

Машинна колеровка фарби. Найпростішим способом змішування фарби вважається машинний. Колеровка фарби виконується за допомогою спеціального апарату, який продається в будь-якому великому будівельному магазині. Вам залишиться лише вибрати бажаний відтінок на палітрі кольорів, а решта виконає машина. Після вибору відтінку комп’ютер визначає дозування колоранта, і весь склад відправляється в шейкер.

 

Але необхідно врахувати, що магазинне освітлення може зіграти не на вашу користь і в результаті фарба вийде тьмяною. Пред’явити магазину буде нічого, вибирали то ви самі відтінок. Для вирішення цієї проблеми можна зробити наступне: взяти з собою зразок кольору (шматочок тканини, шпалер). Для того щоб колеровка фарби не розчарувала вас, можна попросити зробити експериментальну порцію фарби, яку ви завдасте будинку на стіну. Це допоможе вам зорієнтуватися при виборі відтінку фарби.

 

Змішати фарбу з колорантом можна і вдома. Для цього вам буде потрібно базова фарба і колорант. Колорант додають у фарбу безпосередньо перед фарбуванням стін. Фарбу необхідно ретельно перемішати для того, щоб фарба придбала рівномірний колір. Щоб не помилитися з кольором, можна придбати колірну карту в магазині, де вказана дозування кожного відтінку. Якщо колеровка фарби виконується за допомогою сухого пігменту, то її необхідно розвести в невеликій кількості води. Необхідно стежити за тим, щоб не було грудочок.

 

Але краще в домашніх умовах використовувати колерними пасту. Пасту просто потрібно видавити в банку з фарбою і ретельно перемішати. Але якщо вам потрібен насичений яскравий колір, то краще звернутися до машинного способу колеровки. Ручна колеровка фарби підійде тим людям, які хочуть створити все своїми руками і проконтролювати процеси створення кольору.

 

І ще, якщо ви фарбуєте стіни такою фарбою, то вам необхідно знати. Не можна розмішувати фарбу в окремих ємностях, їх потрібно змішати, тому що за допомогою ручної колеровки можна створити повторно такий же відтінок. На стінах ці відмінності будуть помітні, навіть якщо вам здається, що ці відтінки ідеально збігаються.

Кесонна стеля своїми руками





Кесонна стеля складається з кесонів. Кесони – це поглиблення на стелі, які можуть мати найрізноманітнішу форму. Балки з орнаментом, мальовничі візерунки, ліпні розетки – все це можна зробити своїми руками.

 

Найпершим справою необхідно продумати композицію стелі, намалювати свого роду ескіз майбутньої стелі. Оформити майбутній кесонна стеля можна за допомогою шпалер з орнаментом, що імітує ліпнину. Якщо ви використовуєте такі шпалери, то необхідно акуратно вирізати по контору весь орнамент, видаляючи фоновий малюнок. Ліпнина може оформити край кесонного стелі.

 

Центр кесонного стелі можна прикрасити ошатними розетками. По стелі необхідно рівномірно розмістити балки декоративні, які закриють шви стельового настилу. Прекрасно виглядати, коли аплікація поєднується з трафаретом. За контору наносять тонкий ажурний малюнок одного кольору, який буде розбавляти наклеєні композиції. Кесонна стеля, виконаний таким методом, привнесе жвавості.

 

Першим етапом роботи є обклеювання стелі білими шпалерами без малюнка. Вони допоможуть не тільки приховати похибки стелі, але і трохи вирівняти його. Занадто сильно пригладжувати шпалери не потрібно. Клеять такі шпалери наступним способом. Необхідно натягнути смугу шпалер з одного кінця в інший. Далі можна злегка пройтися по шпалерах гладкою балкою. І все! Після повного висихання шпалер, на них зазначається місце кріплення орнаменту. Якщо основа стелі рівне, і не має багато стиків, то його можна пофарбувати фарбою з підсвічуванням. А потім вже розміщувати ребра по місцях. Ребро кесона – це порожнистий картонний елемент. Їх розмір обов’язково повинен гармоніювати з малюнком тканини.

 

При перетині кессонов можуть утворитися отвори, які необхідно заклеїти картоном. Крок кесона в стандартній кімнаті повинен бути близько 100 сантиметрів. Після повного висихання шпалер можна починати клеїти балки. Клеять їх на міцний столярний або синтетичний клей. Робити кесонна стеля потрібно акуратно, він вимагає до себе «ввічливого» звернення.

 

Виготовити балки також не складно. Для початку необхідно накреслити шаблон – розгортку одного блоку. Потім акуратно вирізається шаблон і згинається коробочкою. Відгини потрібно підклеїти. Блок потрібно прикріплювати до наклеєною смужці паперу. Папір клеїтися попередньо. Кожен блок потрібно зістикувати. Балки покриваються самоклеющейся плівкою. Обклеювати балки необхідно цілком тоді, коли вони вже прикріплені до стелі.

 

Також можна виконати кесонна стеля в трохи іншому варіанті. Для цього стелю потрібно обклеїти гобеленової тканиною, а потім вже кріпляться балки вищеописаним способом. Фінішний етап – це наклейка орнаменту. Ця робота вимагає терпіння, тому що вона досить копітка.

Скляні двері





Оригінальні та елегантні скляні двері здатні вписатися практично в будь-який інтер’єр і стають все більш затребуваними серед покупців.

 

Двері скляні міжкімнатні мають багату історію, беручи свій початок ще з 20-х років минулого століття. Це час креативу і нових ідей, фантазії і польоту думки. Але, на жаль, багато хто з тих ідей, не могли реалізуватися. Але з роками, накопичуючи досвід, в кінці 20-го століття приходить тенденція використання скляних дверей не тільки в торгових, а й в житлових приміщеннях.

 

Величезний крок в концепції виробництва скляних дверей дозволили зробити нові технології, завдяки яким підвищилася механічна міцність скла і безпеку. Якщо скло, наприклад, розіб’ється, то воно розлетиться на дрібні осколки з негострими краями, завдяки технології загартованого скла. Популярною технологією скла стала також технологія триплекс – кілька стекол з полімерними плівками в проміжках. Ця технологія також безпечна, оскільки, коли скло розіб’ється, плівка запобіжить, щоб осколки розлетілися. Хоча, як показує практика, розбити двері скляні міжкімнатні досить не просто. Єдине, що впливає на їх міцність – це гострі предмети

 

Фурнітура скляних дверей має високу вартість, порівнюючи вартість фурнітури дверей дерев’яних, пластикових або металевих. Це обумовлено тим, що конструювання деталей потребує дуже делікатного підходу, адже скло – це специфічний матеріал, і дуже непросто підібрати деталь, яка б гармоніювала з ним і була при цьому якісною.

 

Крім того, фурнітура повинна бути маленьких розмірів, але при цьому витримувати чималу вагу. Використовуються різні види фурнітури – у вигляді чистого металу, матова фурнітура, під золото, нержавіюча сталь і т.д. Хоча, на перший погляд, скло і здасться нехитрим матеріалом, при розробці скляних дверей використовуються новітні технології і делікатне важка праця професіоналів. Чого тільки варта отримати бездоганну поверхню і виконати складні вирізи для фурнітури.

 

Високі вимоги до розміру дверей обумовлені тим, що їх не можна підігнати на місці, на відміну від дверей, виготовлених з іншого матеріалу.

Дверні петлі: як вибрати




 

Двері без дверних петель – так, не двері, а шматок масиву дерева. Отже, що ж таке дверні петлі. Це кріпильна фурнітура, за допомогою якої двері фіксуються на коробці. Є багато видів дверних петель. Основні дверні петлі це універсальні (незнімні) і знімні (навісні) дверні петлі.

 

Універсальна дверна петля незалежно куди вона відкривається, підійде для будь-якої двері.Но універсальні дверні петлі не роз’ємні. Тому якщо вам при ремонті в квартирі, необхідно буде вносити великі предмети (меблі, побутову техніку), то зняти такі двері буде можливо лише відкрутивши всі дверні петлі. Рекомендую все ж зупинити вибір на знімних (рознімних, навісних) дверних петлях (праві або ліві дверні петлі на ваш розсуд). З цих дверних петель можна двері зняти. При виборі універсальних дверних петель, раджу подивитися на товщину дверної петлі. Якщо товщина дверної петлі менше 2 мм. то, найімовірніше незабаром двері почне деформуватися і скрипіти. Читати далі Дверні петлі: як вибрати

Підключення заземлення. Основні правила





Підключення заземлення має на увазі обов’язкові правила. Не можна просто підключити провід до труб опалення або водопостачання.

 

Головна проблема полягає в тому, що струм спрацьовування захисних автоматів дуже великий. Тому одним з результатів може бути пробоєм фази на корпус з витоком, десь в районі спрацьовування автомата (близько 16 ампер). Разом виходить близько 15 ом. Струм може піти далі. Наприклад, в сусідній квартирі напруга на крані може скласти вже 220 В. І тепер судіть про наслідки самі. Якщо сусід збереться прийняти ванну, що буде вам? Правильно думаєте.

 

Підключення заземлення дуже важливий етап роботи. Не забувайте про те, що категорично заборонено робити імітацію «схеми» заземлення. Просто з’єднати «нульовий захисний» і «нульовий робочий» провідники не можна. В цьому випадку, якщо отгоріт «нульовий робочий», то корпус холодильника і комп’ютера буде під напругою в 220 В. Наслідки пояснювати не потрібно. Тому не слід нехтувати фахівцями своєї справи і краще за все викликати майстра.

 

 

«Заземлення» і «занулення». Підключення заземлення обов’язково повинен виконувати професіонал. Він і визначить всі особливості. Одним з видів «заземлення» – «занулення». Відбувається це в такий спосіб. На корпусі розподільного щита є нульовий потенціал (нульовий привід), який проходить через цей щиток (а точніше, має контакт з допомогою болтового з’єднання). Всі нульові провідники квартир, що знаходяться на одному також приєднуються до корпусу щитка. Кожен з цих кінців нульового провідника заведений під свій певний болт в щитку (трапляються й винятки: парне з’єднання). Підключення заземлення і вимагає завести провідник під певний болт. Це і називається «заземлення». Але тут також є свої особливості. Ніщо не заважає отгореть «нульового провідника» на вході в будинок. Тоді можна просто сподіватися, що будинків в вашому місті менше за кількістю, ніж квартир. А відповідно відсоток виникнення такої проблеми стає нижче. Але це знову-таки «авось», і проблему він не вирішить.

 

Контур заземлення

 

Для вирішення даної проблеми краще взяти металевий куточок приблизно 50 × 50, довжина якого складе близько 3 метрів. Його необхідно буде забити в землю так, щоб про нього не можна було спіткнутися. Підключення заземлення даного виду виконується наступним чином. Тому краще викопати яму в два багнети і максимально забити туди металевий куточок. А від нього вже необхідно провести провід ПВ-3. ПВ-3 – це гнучкий, багатожильний провід. Перетин його повинно бути не менше 6 мм. кв. до вашого розподільного щитка. «Контур заземлення» повинен бути виконаний з 3-4 металевих куточків, зварені металевою смужкою. Відстань між металевими куточками повинна бути не менше 2 метрів.

 

Свердлити дірку в землі не треба, це не відповідає нормам. Дане заземлення буде дорівнювати нулю. Підключення заземлення має свої мінуси при даному виді. Цей варіант хороший, для тих, хто живе на першому поверсі або в своєму будинку. Але як бути тим, хто живе на 8 поверсі? Запасатися 30-метровим проводом?

 

Вимоги для розведення по будинку

 

Для розведення необхідний мідний дріт заземлення, необхідної довжини і перетином не менше 1,5 мм ², ну і, звичайно ж, сама розетка з «заземленням». Краще, якщо дані роботи проводяться під час ремонту. Вам буде потрібно кабель з трьома жилами (ВВГ). Один кінець цього проводу необхідно завести під вільний болт в розподільному щитку. Другий кінець необхідно завести на «заземлення» контакт розетки.