Архів категорії: Публікації

Монтаж натяжних стель





Сьогодні ми вам розповімо докладно про натяжні стелі, способах самостійної установки стелі, про матеріали і необхідних інструментах для роботи з ними. А так же якщо ви хочете дізнатися деякі хитрощі установки і поради по ним, то ця стаття то що вам потрібно. Установка натяжних стель – це не проста справа, але при бажанні доступне кожному.

 

Ви повинні знати, що установка натяжних стель це поетапне справу. Перший етап – це прикріплення багета на стіни приміщення. Для початку його потрібно приклеїти, а потім приєднати за допомогою дюбелів і шурупів. Шурупи повинні укручуватися на відстані не більше 8 см. Таким чином ми отримуємо кріпильний профіль, який буде тримати натяжна стеля. Перед установкою багета, визначається найнижчий кут, на рівні якого необхідно кріпити багет. Дуже важливо, будь-які горизонтальні відхилення не повинні перевищувати 2 мм.

 

Після того як багет закріплений, проводиться підготовка приміщення, так як установка натяжних стель вимагає певних умов. Для цього існує спеціальна теплова гармата, за допомогою якої температура в приміщенні доводиться до 40 градусів. Тому якщо в кімнаті є предмети, які не витримують таку температуру, то краще їх на час роботи винести в іншу кімнату. Якщо це натяжна стеля з ПВХ, то його підігрівають до 60 градусів, тільки при такій температурі плівка досягає моменту хорошою еластичності, а значить, її натяг буде простішим. Враховуйте, що установка натяжних стель проводиться в останню чергу, після завершення всіх ремонтних робіт.

 

Починати кріпити натяжна стеля потрібно з кута. Коли один з кутів добре закріплений, переходимо до протилежного кута по діагоналі. Таким же чином поступаємо і з іншими кутами. Тепер, коли всі кути закріплені, необхідно заганяти полотно по всьому периметру в багет з інтервалом в 8 см. Потім потрібно пройтися шпателем по всьому периметру і загнати в багет залишилися вільні краю. Таким чином, натяг стелі завершено.

 

Якщо ви вибрали для установки стелі кулачковий або клиновий спосіб, в такому випадку надлишки плівки, які виступають, необхідно обрізати, а місця утворилися складок прогрівають за допомогою спеціального будівельного фена. Коли температура в приміщенні стабілізується, впаде до 25 градусів, плівка прийме потрібний вид.

 

Якщо ви вирішили встановити натяжна стеля з тканини, то приміщення не вимагає попереднього нагрівання. Зовнішній вигляд, дизайн інтер’єру – установка натяжних стель забезпечує ідеально рівну поверхню, приховує всі дефекти і кривизну стелі. Так само під натяжною стелею можна заховати всі комунікації. За допомогою натяжних стель ви можете створювати будь-які форми, самі незвичайні. Колірна палітра натяжних стель не обмежена, це сотні різних кольорів. Фактура полотен, тек ж різноманітна.

  • Матеріал міцний і еластичний. Полівінілхлоридна плівка володіє високою еластичністю і міцністю. Така поверхня не боїться ударів і тріскається.
  • Простий у догляді, практичний і довговічний. У разі усадки будинку натяжні стелі не тріскаються. Такі стелі не потребують особливого догляду, не потребують частого догляду. Відповідно для господарів це економія грошей і часу. Термін експлуатації натяжної стелі не менше 10 років. Протягом цього часу стелю зберігає свої первісні якості.
  • Вологостійкий і водонепроникний. Даний матеріал водонепроникний, тому між плівкою і основою стелі не утворюється конденсат. Це оберігає від появи цвілі і грибка. Установка натяжних стель в квартирі захищає вас від затоплення, плівка витримує до 100 літрів води на один квадратний метр.
  • Пожежна безпека. Матеріал, з якого встановлюються натяжні стелі, не запалюються і не підтримують горіння.
  • Екологічність. Натяжні стелі абсолютно безпечні для здоров’я людини. Вони без запаху, поверхня такого стелі захищена від скупчення статистичного електрики.
  • Універсальний у використанні. Завдяки своїм якостям установка натяжних стель можлива практично в будь-яких приміщеннях, в офісах, будинках, басейнах, ванних кімнатах і так далі.

 

 

Недоліки натяжних стель

 

  • Термочутливість. Якщо в приміщенні підвищена температура, то полотно має властивість розм’якшуватися, відповідно воно може провиснути. Низька температура так само на полотно має негативний вплив, воно стає крихким, його еластичні властивості втрачаються.
  • Ціна. У порівнянні з іншими оздобленням стелі натяжні стелі мабуть будуть найдорожчими. Але якщо враховувати, то що натяжні стелі практично вічні, вони можуть прослужити вам до ста років, то це окупається в майбутньому.

Венеціанська штукатурка і етапи її нанесення





Варто зазначити, що нанесення венеціанської штукатурки – справа тонка, ця робота виконується в кілька етапів. Перш ніж приступити до нанесення штукатурки необхідно підготувати поверхню. Стіна повинна бути рівною і сухою, без будь-яких жирних плям і раковин. Після того як ви оглянули стіну на неї наноситься шар грунтовки або акрилової фарби.

 

До роботи можна приступати після того як висохне грунтовка. Венеціанську штукатурку варто наносити шарами, кожен наступний шар наноситься тільки після того, як висохне попередній. Шари наносяться у вигляді штрихів, дл цього вам знадобиться шпатель. Варто відзначити, що перші шари наносяться широким шпателем, а ось останній шар навпаки, вузьким шпателем. Останньому шару необхідно дати хвилин 20 просохнути. Потім за допомогою наждачного паперу з дрібним абразивом у вигляді кругових рухів зачищається поверхню.

 

Венеціанську штукатурку не рекомендується покривати лаком. Справа в тому що цим ви можете зіпсувати весь свій виконану працю, більш того, поверхня може помутніти. Для захисного шару найкраще використовувати білий віск, він пожвавить нанесення венеціанської штукатурки і додасть її блиск.

 

Як ми вже сказали, венеціанська штукатурка наноситься шпателем, як правило, металевим. Для того щоб на поверхні венеціанської штукатурки створити будь – якої малюнок або фактуру, використовуйте шпателі різної форми і розмірів. Під час нанесення шпатель необхідно тримати під кутом до основи 30 градусів. Головна вимога до будь-якого шпателю це закруглені краї і ідеально рівна поверхня. Основа під штукатурку може бути як білого кольору, так і кольоровий. Працювати необхідно швидкими тонкими мазками, тоді візуально буде здаватися, що на поверхні утворюється тонка плівка. Труднощі в роботі з венеціанською штукатуркою в тому, що вона дуже швидко сохне. Тому що б ваша праця, що не була марною, нанесення венеціанської штукатурки повинна виконуватися швидко.

 

Рівномірно нанесений перший шар послужить подальшим фоном, можна сказати підкладкою, яка буде основою майбутнього кольору стіни. Після його повного висихання, для цього буде потрібно в середньому 3-5 годин, підкладка зачищається наждачним папером, а що утворилася пил струшується з поверхні. Далі переходимо до нанесення другого шару – художнього. Другий шар відрізняється тим що його нанесення повинно виконуватися множинними різноспрямованими мазками. Для цього вам знадобиться чистий шпатель. І останнє – нанесення завершального третього шару. За допомогою третього шару ви отримаєте підсумковий малюнок, поверхня набуває мармурового вигляду. За допомогою багаторазової шліфування шпателем поверхню набуває блиск. Повне висихання штукатурки настає в середньому через 24 години при кімнатній температурі.

 

За допомогою спеціальної техніки нанесення штукатурки ми отримуємо різні непередбачувані ефекти на поверхні. А для того щоб поверхня стіни отримала благородний перламутровий відтінок, на поверхню наноситься наноситься особлива обробна суміш. Так настає природна карбонізує, і шар виходить міцним і довговічним.

 

Нанесення венеціанської штукатурки можливо практично на будь-які види поверхонь. Її можна наносити як на стіни, так і на стелю.

 

Для того щоб підібрати необхідний колір венеціанської декоративної штукатурки існує спеціальна колірна палітра, яка складається з 35 кольорів і відтінків, кожен з відтінків має відлив білого, золотистого або перламутрового. Найчастіше поверх останнього третього шару наноситься білий віск.

 

Якщо ви новачок, і жодного разу не виконували нанесення венеціанської штукатурки, в такому випадку для вас найдоступнішим в перший раз стане класичний спосіб нанесення. Так, перший шар наноситься широким шпателем, 240 мм. Після цього поверхня обробляється наждачним папером. Решта шари наносяться вузьким шпателем. Це необхідно робити в вигляді перехресних штрихів до тих пір, поки мазки незрівняються в одне рівномірне плямисте покриття. Після повного висихання штукатурка відшліфовується шпателем і наноситься віск.

Тепла підлога і методи її монтажу





Перед укладанням кабелю системи «тепла підлога», необхідно продумати теплоізоляцію підлоги, завдяки якій зменшиться випромінювання теплової енергії в непотрібні напрямки. Відповідно якщо теплової потік не будить розсіюватися, то і витрати на енергоресурси будуть знижуватися. Висновок – завдяки теплоізоляційного матеріалу знижується встановлена ​​потужність і скорочуються енерговитрати.

 

Як ми вже сказали, монтаж теплої підлоги потребує теплоізоляції, в якості якої рекомендується використовувати сертифікований матеріал, які мають необхідну механічну міцність. Це листова натуральна пробка, екструдований пінополістирол, керамзитного засипка, мінераловатні жорсткі плити.

 

Для того щоб нагрівальний кабель не перегрівався, між ним і утеплювачем Випоняемие попередня стяжка, по верх який укладається тонким шаром фольгований матеріал. Так само можна використовувати ще один варіант – укласти кабель на сітку. Таким чином стяжка виходить монолітною, і армуючий каркас.

 

Монтаж теплої підлоги проводиться в теплому приміщенні – які не зайняті меблями або сантехнікою. Перш ніж почати монтаж, складається креслення площі обігріву, на якому вказується розташування нагрівальних кабелів, з’єднувальний і кінцевий муфт, місце підключення до електричної мережі і датчик температури. Якщо нагрівальний кабель піддасться деформації, вам буде дуже просто знайти пошкоджене місце.

 

При складанні креслення, проміжок між лініями кабелю можна визначити за такою формулою: вільну площу помножити на 100 і розділити на довжину кабелю. Так ви отримаєте відстань. Опір проводу змиритися перед і після завивки самої стяжки підлоги, яке буде відповідати зазначеному, на муфті при допустимих відхиленнях – 5 … + 10%.

 

Монтаж теплої підлоги включає в себе укладання датчика температури підлоги в гофровану трубу з пластмаса, діаметр якої повинен становити 10-16мм. Вона не чути на одному кінці, що б в неї не потрапляло бетону, розміщується вона між лініями нагрівального кабелю. Гофрована труба прокладається по підлозі в Строба, далі по стіні до монтажної коробки з терморегулятором. Труба повинна бути такою, щоб через неї можна було вільно замінити датчик через монтажну коробку.

 

Після цього нагрівальний кабель і сполучна муфта повністю заливаються розчином. Товщина стяжки не повинна бути більше 5 см. якщо заливка буде неправильної або неякісно виконаний розчин, будуть утворюватися повітряні кишені навколо кабелю. В результаті це може привести до перевищення допустимої температури на поверхні кабелю, відповідно це закінчиться його пошкодженням. Можна вважати, що монтаж теплої підлоги завершено. Дуже важливо – категорично заборонено включати нагрівальний кабель до повного затвердіння розчину. Частина, що залишилася волога в бетоні зашкодить покладений кабель, якщо пуск системи передчасний. Більш того, нагрівання порушує природний процес висихання розчину, в результаті цього стяжка буде розтріскуватися. До електромережі нагрівальний елемент підключається через терморегулятор. Повністю підлогу прогрівається до встановленої температури в середньому через добу.

Монтаж душової кабіни





Сьогодні ми розповімо вам, як встановити душову кабіну, існує два варіанти установки. В обох варіантах піддон встановлюється на рівні підлоги ванної кімнати. вважається, що в експлуатації такої душ набагато зручніше, на відміну від традиційної змонтованої душової кабіни, та й виглядає він естетично.

 

Варто відзначити, що монтаж душової кабіни одного і другого варіанту схеми конструкції більшою мірою підходять для лазні або заміського будинку, так в одному і в другому випадку необхідно проводити поглиблення в підлогу для прокладки необхідної комунікації.

 

Монтаж душової кабіни в першому варіанті передбачає поглиблення статі, що додасть йому форму плоскої чаші з легким нахилом до трапу, до якого буде підводитися стічна труба. Далі проводиться робота по гідроізоляції підлоги. Після надійно виконаної гідроізоляції, укладається плитка на підлогу душа.

 

У другому випадку встановити душову кабіни практично без поріжка можна завдяки душового піддону з низькими бортиками, який встановлюється в попередньо підготовлене поглиблення. Але цей варіант можливо в тому випадку, коли товщина перекриття це дозволяє. Ухил у напрямку до зливного сифона і положення його передбачені самою формою піддона. Він використовується як шаблон для прокладки каналізаційної труби.

 

Далі до нижньої частини душового піддону кріпляться спеціальні ніжки, за допомогою яких піддон виставляється як по горизонталі, та й по висоті. Не варто забувати про те, що під краю піддону буде заходити укладена керамічна плитка.

 

Виконуючи монтаж душової кабіни, ви повинні подбати про бар’єр від проникнення води в ванну кімнату, в іншому випадку вся кімната буде залита водою. Для цього призначена шторка, яка кріпиться на штанзі. Найкраще буде виглядати прозора шторка, вона не зменшує зорово простір.

 

Установка піддону душової кабіни

 

– з нижньої частини піддону прикручуються ніжки, які регулюються по висоті

– перед тим як розмістити піддон, в поглиблення статі, перевірте всі краї поглиблення, якщо буде необхідність підправити їх

– для того щоб піддон був встановлений рівно, кут ванної кімнати повинен бути прямим. Це можна повірити з допомогою великоформатної плитки

– якщо є проблеми з кутом, необхідно вирівняти його, тільки тоді кромки піддону будуть щільно прилягати до них

– після цього на стічної труби встановлюється сифон, який повинен збігатися з отвором в піддоні.

 

Монтаж душової кабіни включає в себе кілька етапів, один з яких збірка безпосередньо кабіни,

яка виконується після установки піддону.

 

– на край душового піддону встановлюється настінний профіль, який за допомогою рівня вирівнюється. Далі на стіні виконується розмітка отворів під дюбелі.

– потім просверливаются отвори під дюбелі

– встановлюються дюбелі, і прикріплюється настінний профіль за допомогою шурупів

– монтуються вузькі нерухомі елементи бічних панелей душовою

– перед тим як закріпити нерухомі елементи, навішуються дверки і вставляється їх положення. Двері необхідно виставити таким чином, що б гумки ущільнювачів в закритому положенні дверцят щільно прилягали до душової кабіни.